Бетонирование монолитной плиты перекрытия: последовательность действий

В строительной практике принято обустраивать железобетонные перекрытия в кирпичных и блочных домах, поскольку подобное решение обеспечивает максимум прочности, пожаробезопасности и долговечности. Однако далеко не во всех случаях имеется возможность воспользоваться железобетонными плитами перекрытия заводского изготовления. Иногда этому мешают нестандартные архитектурные решения, в иных ситуациях попросту невозможно разместить подъемную технику на строительной площадке.

И тогда самым разумным вариантом остается лишь один: бетонирование монолитных перекрытий. Данная технология достаточно сложна, поэтому без знания ее основ приступать к подобной работе своими силами или при участии специалистов-строителей было бы не совсем желательно.

Устройство монолитной бетонной плиты

В первую очередь, монолитная плита перекрытия для своего изготовления потребует опалубки. Причем нельзя экономить на материалах для нее. Поэтому даже от недорогой обрезной доски лучше всего отказаться, сделав выбор в пользу более гладкой толстой фанеры (особенно это критично для обустройства нижней части опалубки).

• На боковины опалубки также лучше всего пустить полосы из фанеры с ламинированным покрытием. Высота боковин должна несколько превышать запланированную толщину перекрытия.
• Силовые элементы опалубки, т.е. подпорки, необходимо выполнять из бруса. Минимальное сечение – 100×100 мм.
• Следующий элемент монолитной плиты перекрытия – металлическая арматура. Плотность размещения арматурных сеток не стоит делать слишком большой, поскольку это серьезно утяжеляет конструкцию. Усредненным вариантом считается вязка арматурных профилей A-II или A-III с шагом порядка 12 см. В плите перекрытия применяется арматура с диаметром не менее 10 мм для двухрядной вязки, не менее 12 мм – для однорядной. В качестве поперечин можно использовать 8-мм прут. Если площадь монолитного перекрытия будет достаточно большой, то для его усиления потребуется предварительная заливка горизонтальных опорных балок. Соответственно, это потребует дополнительных расчетов и увеличения расхода материала.

Расчет толщины плиты и материалов

По рекомендациям действующих СНиП, номинальной нагрузкой на перекрытия в жилых домах принимается значение в 150 кг на квадратный метр. Однако в практике строительства принято использовать коэффициент запаса, равный 1.3. Поэтому минимальной прочностью для перекрытия будет 150×1.3 = 195 кг на квадратный метр.

Толщина монолитной плиты перекрытия рассчитывается по пропорции 1:30. Например, для перекрытия 2×3 м оптимальной толщиной будет значение в 20 см. При этом во внимание принимаются лишь габариты перекрытия в пределах одной комнаты. Поэтому если допустить, что площадь всего этажа в строении равняется 50 кв.м, но площадь каждой комнаты не превышает все тех же 6 кв.м., то и толщина бетонного перекрытия между этажами может везде оставаться равной 20 см.

Теперь можно подсчитать расход материала. Объем заливаемого раствора составит 50 кв.м x 0.2 м. = 10 куб.м. Если пропорции цемента, песка и щебня были выбраны как 1:4:5, то потребуется 1 т цемента, а также 4 т песка и 5 щебня.

Количество воды находится в зависимости от количества цемента и принимается в отношении Вода/Цемент = 0.6. Поэтому для рассматриваемого случая понадобится 600 л воды.

Однако приведенный пример весьма условен, и на практике расход материалов окажется пусть и схожим, но со многими нюансами. Поэтому столь ответственную работу все же стоит доверить специалистам, которые смогут дать точный расчет бетонного перекрытия и тем самым обеспечить полную безопасность постройки.

Опалубка под бетонное перекрытие между этажами

Технология заливки монолитного перекрытия предполагает подачу бетонного раствора на подготовленное основание с бортиками, т.е. в опалубку. В строительстве применяются два вида опалубок для железобетонных конструкций:

• изготовленные промышленным способом;
• самодельные.

Первый вариант интересен тем, что опалубка поставляется в виде сборных элементов из металла и пластика, идеально подогнанных друг к другу и позволяющих заметно ускорить монтажные работы. Однако это потребует немалых денежных средств. Поэтому самодельная опалубка может стать более выгодным вариантом, пусть и требующим некоторого времени на ее обустройство.

Последовательность действий при монтаже опалубки

1. Монтируются вертикальные опоры. В качестве таковых лучше всего применять специальные металлические стойки с регулируемой длиной. При отсутствии таковых можно обойтись установкой деревянных бревен подходящей высоты и диаметром 8-15 см. Шаг между стойками – 1 м, расстояние от крайней стойки до стены – порядка 20 см.
2. Поверх стоек монтируется система продольных ригелей из швеллера, двутавровых балок и прочих высокопрочных материалов.
3. Ригели обшиваются горизонтальной опалубкой. Если применяется самодельная опалубка, то для увеличения ее надежности поверх продольных ригелей укладываются поперечные балки из деревянного бруса. На балки нашивается влагостойкая ламинированная фанера. При этом между фанерными листами, а также между фанерой и стенами не должно оставаться даже малейших щелей.
4. При необходимости корректируется высота опор-стоек таким образом, чтобы горизонтальная опалубка совпала с верхним срезом кладки стены.
5. Монтируется вертикальное ограждение опалубки. Располагать его следует на расстоянии не мене 15 см вглубь стены, чтобы перекрытие получило достаточную площадь опоры.
6. С помощью нивелира проверяется горизонтальность установки опалубки.

Теперь можно приступать к созданию армирующего каркаса для монолитного перекрытия.

Технология армирования монолитной плиты перекрытия

Внутри подготовленной опалубки с максимально возможной степенью аккуратности размещается армирующий каркас из одного или двух слоев металлической сетки, что зависит от толщины создаваемого перекрытия. Вяжется данная сетка из подготовленных металлических прутов. Оптимальный размер создаваемых при этом ячеек – 20 см. Уменьшение размера ячеек хотя и увеличит прочность, но приведет к нежелательному увеличению массы создаваемой плиты.

Поперечные и продольные прутья арматурной сетки связываются между собой проволокой диаметром 1.2-1.5 мм. Поскольку для покрытия всего пролета длины одного арматурного прута не хватает, то в процессе их придется наращивать путем связывания концов между собой. Для обеспечения достаточного уровня надежности, соединения нахлест при таком связывании должен быть не менее 40 см.

Размеры арматурной сетки должны выбираться таким образом, чтобы их концы заступали на несущие стены на достаточное расстояние (для большинства сооружений — не менее 15 см). Для газобетонных стен этот напуск должен составлять не менее 25 см. Ориентировочный расход металлической 10-мм арматуры класса A-III на 1 куб. м. бетона составляет 20 кг, 8-мм арматуры – 7 кг.

Если выбрана конструкция арматуры из двух армирующих сеток, то верхняя из них должна заглубляться в бетон на 20-25 мм. При этом нижняя сетка должна располагаться на таком же расстоянии от горизонтальной опалубки. Обеспечить равномерность размещения арматуры в пространстве можно с помощью проволоки или специально для этих целей предназначенных пластмассовых сухариков-фиксаторов.

В продаже имеются также специальные соединители для верхней и нижней арматурных сеток. По основной площади перекрытия такие соединители устанавливают шахматно с шагом 40 см. Начиная с расстояния в 70 см и ближе от стены, шаг установки соединителей следует сократить до 20 см.

Как производится заливка бетонного перекрытия

Выполнять заливку монолитного перекрытия следует в один прием. Для этого бетонный раствор равномерно подается по всей площади перекрытия. Чтобы обеспечить требуемую равномерность, желательно заблаговременно продумать организацию подготовки бетонной смеси на участок заливки.

Если планируется готовить раствор самостоятельно, то перед началом работ стоит убедиться в наличии на строительной площадке достаточного количества исходных материалов. Кроме того, следует проконтролировать исправность и всех механизмов (бетономешалок, насосов и пр.).

При заказе бетона с завода перед работой стоит еще раз установить контакт с поставщиком, чтобы убедиться в их готовности доставить требуемое количество бетона в указанный срок.

Выполняя заливку, следует по мере возможности подавать бетон без всплесков, чреватых образованием воздушных пузырей. Если подобное все-таки произошло, то район появления пузыря следует многократно проколоть штыковой лопатой. Для уплотнения раствора рекомендуется применять виброплиты.

Завершается заливка накладыванием полиэтиленовой пленки по всей площади перекрытия. При этом пленка не должна образовывать складок, чтобы не повлиять на геометрию будущей бетонной поверхности.

В первые 2-3 дня после заливки монолитное перекрытие потребует смачивания водой. Данная процедура позволяет избавиться от возникающих в процессе сушки трещин, а также способствует увеличению прочности поверхностного слоя бетона.

Снимать опалубку следует поэтапно, по мере отвердевания бетона. На 20-й день после заливки снимается часть опалубки возле стен. На следующий день можно приступить к окончательному демонтажу всех оставшихся элементов опалубки.

Мероприятие по заливке монолитного перекрытия – это достаточно сложна операция. Для ее выполнения потребуется не только умение работать с бетоном, но и способность произвести точный расчет параметров перекрытия.

Поэтому даже в том случае, когда имеется уверенность в полном понимании предстоящих действий, консультация специалистов будет необходима. В противном случае созданное своими руками монолитное перекрытие может начать представлять серьезную опасность. Однако при непрерывном профессиональном контроле за работами заливка монолитного перекрытия может стать отличным выбором.

А в следующем ниже видео вы сможете увидеть, как устанавливается опалубка, производится армирование и заливка монолитной плиты перекрытия своими руками: